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martes, 2 de abril de 2013
miércoles, 27 de marzo de 2013
LOS DELICATESSEN DE KAIXO LLEGAN A ALICANTE
El otro día asistí a una cata-presentación de los productos de la nueva empresa distribuidora de productos delicatessen KAIXO. Su gerente, José Zamora parece un tipo serio y con bastante experiencia en el mundo de los productos de calidad traidos directamente del norte a tierras alicantinas.
De nota las anchoas de Santoña y de película las verduras de Navarra, sobre todo los pimientos del piquillo y los espárragos. Aunque es difícil, quedaron eclipsados por unos corazones de alcachofa al natural que eran pura mantequilla. Imprescindibles.
Formas de contacto:
KAIXO. DELICATESSEN. José Zamora 673 630 858
web: www.kaixodeliatessen.com
facebook: kaixodelicatessen
martes, 26 de marzo de 2013
CATA DE VINOS DE CALIDAD DE GRANADA EN A.S.P.A. "GRANADA EN LA COPA"
CATA DE VINOS DE CALIDAD DE GRANADA EN ASOCIACIÓN DE SUMILLERES D ELA PROVINCIA DE ALICANTE A.S.P.A.
“GRANADA EN LA COPA”
Ponente: Mónica Espigares. Sumiller del Restaurante Villa Antonia de Sant Joan de Alacant (Alicante).
En 2.009 se crea la D.O.P. “Vinos de Calidad de Granada”, abarcando la totalidad de la extensión de la provincia (5.500 Has. de viñedo), con 20 bodegas inscritas y haciendo una especial mención a la subzona denominada “Contraviesa-Alpujarra”. Como características diferenciadoras hay que destacar la altitud a la que se encuentran los viñedos, aportándole a sus vinos un carácter atípico dentro de los vinos mediterráneos, siendo mucho más atlánticos, ácidos y sutiles de personalidad y atributos que sus hermanos de latitud. Hay que pensar que nos encontramos con viñedos que subsisten a duras penas justo en el límite natural de supervivencia del viñedo, siendo junto con los de Málaga los viñedos de más altitud del continente europeo. No obstante el cambio climático hace que cada año surjan plantaciones de viñedos en zonas hasta hace poco inimaginables por su gran altitud. La cercanía al mar de muchos de estos terruños termina de condicionar el carácter tan especial de estos vinos.
Otra de sus características diferenciadoras es la técnica de fermentación y crianza de los vinos en cuevas naturales, sobre todo en la zona alpujarreña, aprovechando de esta manera la orografía y evitando de forma natural y ecológica los enormes cambios de temperatura estacionales que sufre el territorio a lo largo del año.
Como uvas destacadas por su arraigo tradicional (que no autóctono), podríamos citar en blancas la Vijiriega, la Moscatel y la Pedro Ximénez y en tintas la Tempranillo, la Garnacha y la Monastrell, si bien la D.O.P. autoriza el uso de muchas más variedades (demasiadas, como suele ocurrir en todas las Denominaciones de nueva creación).
VINOS DE LA CATA
MENCAL 2012
Bodegas Pago de Almarraes en Benalúa. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel de Alejandría, Torrontés y Verdejo. 13,5º y P.V.P. aprox. 8,20 €.
Vista gris acero limpio y brillante, derrochando juventud en fase visual.
La nariz algo neutra, ofrece flores blancas, níspero, almíbar y las inconfundibles notas terpénicas de la moscatel que acaban apoderándose del conjunto olfativo.
En boca la entrada es golosa, con un paso ligeramente glicérico, un centro frutal moscateloso y un final largo con recuerdos cítricos muy marcados y un ligero amargor final.
BARRANCO OSCURO BRUT NATURE MILLESIMÉ 2.010
Bodegas Barranco Oscuro. Espumoso con fecha de degüelle noviembre de 2.012. 100% Vijiriega, con 15 meses de crianza. 12º de volumen alcohólico y un P.V.P. aprox. De 12,90 €.
En vista se presenta turbio y evolucionado, con un tono dorado virando a azafrán. La burbuja escasa y bien integrada con un tamaño bastante pequeño.
La nariz presenta levaduras, aromas reductivos demasiado marcados que van casi a la familias de los cueros, notas de hierba seca y tonos azufrados.
En boca la entrada es seca y muy fresca, apoderándose del conjunto una gran sensación málica de acidez mordiente más típica de una sidra que de un vino espumoso. Manzana verde y ligeras notas tostadas.
SPIRA 2.011
Bodegas Marqués de Casa pardiñas. Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah. Maloláctiva en roble francés y 5 meses de crianza también en madera francesa de grano y tostado medio. 14,5º y P.V.P. aprox. 10 €.
En vista se presenta de un color rojo picota bastante descubierto de capa y con un ribete muy amplio y acuoso. Limpio y brillante.
La nariz, muy intensa, aporta grosella negra, madera nueva (quizá en exceso), especias (clavo y pimienta rosa) y unas notas pizarrosas muy marcadas.
En boca la entrada es bastante fresca, con un paso medio, fluido y algo astringente, notándose los taninos vegetales muy vivos. El centro frutal y poco maduro y el final corto con recuerdos amaderados y de fruta ácida. Muy atlántico y sutil. Bastante equilibrado.
MUÑANA ROJO 2.008
Bodegas Muñana. Vino de la Tierra del Altiplano de Sierra Nevada. Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Monastrell. 12 meses de crianza en madera francesa y americana y 24 meses de crianza en botella en cueva natural de grano y tostado medio. 14,5º y P.V.P. aprox. 10 €.
En vista se presenta diluido, con una capa media baja y un ribete que se confunde con el centro debido a su gran anchura. Limpio y brillante.
En nariz predominan las notas acídulas de la naranja y l mandarina, adornadas con especias de la barrica y una ligera sensación licorosa.
En boca la entrada es seca, con un paso amplio y casi carnoso que da paso a un centro contundente donde abunda la fruta maura o en sazón. Muchos matices ahumados que perviven hasta el final de boca.
MUÑANA TRES CEPAS 2.009
Bodegas Muñana. Vino de la Tierra del Altiplano de Sierra Nevada. Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot. 12 meses de crianza en barrica y 24 meses de crianza en botella en cueva natural. 14º y P.V.P. aprox. 13,55 €.
En vista presenta un color rojo negruzco muy subido de capa con ribete guinda estrecho. Limpio y brillante.
La nariz se presenta llena de madurez (sobremaduros), aromas de reducción que cuando se abren se transforman en notas licorosas bastante potentes.
En boca la entrada es golosa de más, con un paso amplio y corpulento y una boca que ofrece fruta roja casi en compota. Poco equilibrado, dulzón y alcohólico. Final largo con recuerdos a uva pasificada.
MUÑANA PETIT VERDOT 2.009
Bodegas Muñana. Vino de la Tierra del Altiplano de Sierra Nevada. 100% Petit Verdot. 12 meses de crianza en barrica y 24 meses de crianza en botella en cueva natural. 13,5º y P.V.P. aprox. 14,16 €.
En vista es negro azulado con capa muy alta y ribete estrecho cardenalicio. Limpio y algo escaso de brillo.
La nariz se presenta cargada de buena fruta madura, regaliz (juanola) y especias (Clavo y nuez moscada).
En boca la entrada es seca, con un paso muy glicérico, algo rasposo, llegando a un centro muy potente y estructurado donde predomina la fruta en compota y las notas minerales y ahumadas por retronasal. El final bastante largo y deja la boca con una sensación terrosa.
RUBAIYAT 2.009
Bodegas Barranco Oscuro. 100% Syrah. 15º y P.V.P. aprox. 20 €.
En vista se presenta algo turbio, con capa alta y ribete de color óxido muy estrecho.
En nariz se presenta lleno de reducciones, cerrado y notas de establo.
La boca es astringente desde la entrada, con acidez brutal y descompasada. Algo de tiza y mucho de limón. Hiere las papilas gustativas.
1368 CERRO LAS MONJAS 2.004
Bodegas Barranco Oscuro. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Tempranillo. 17 meses de crianza en roble francés. 15º y P.V.P. aprox. 25,75 €.
En vista se presenta muy joven y vivo para su añada, con capa alta y tonos picota subido, siendo el ribete estrecho y rojo vivo. Limpio y brillante.
En nariz se presenta muy elegante y equilibrado entre fruta que sin llegar a la madurez ofrece muchas notas perfumadas y una madera que adorna la nariz sin apoderarse del conjunto.
La boca se presenta fresca de más, con paso denso y corpulento y un centro de boca donde se repite la estructura y el equilibrio entre fruta, madera y notas minerales que se daban en nariz. Final largo con un recuerdo quizá demasiado apoderado por la acidez.
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lunes, 25 de marzo de 2013
FIN DE SEMANA DE LUJO EN BODEGAS ENRIQUE MENDOZA
VINO, QUESO Y ARTE SE DAN LA MANO DURANTE TODO EL FÍN DE SEMANA
Del 29 al 31 de Marzo se van a celebrar en las bodegas Enrique Mendoza de Alfaz del Pí, unas jornadas abiertas y gratuitas donde podremos disfrutar del vino y su cata de mano de Pepe Mendoza y Miguel Angel Martín, de los maravillosos quesos de Andrés García y del arte de la pintora Inma Amo que realizará en directo pintura sobre tapas de barrica. También se podrá admirar el arte de la tonelería en directo y se podrá probar un vino creado por Pepe Mendoza para la ocasión.
Una experiencia que todo aficionado al vino y al buen vivir mediterráneo no debe dejar escapar.
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AMONTILLADO EL TRESILLO. BODEGAS EMILIO HIDALGO
GRANDE POR DERECHO PROPIO
Vino que ha estado con crianza bajo velo de levadura entre 8 ó 9 años para pasar después 4 ó 5 años en crianza oxidativa.
Vista. Amarillo dorado muy subido, limpio, brillante y con destellos cobrizos.
Nariz. Algo “gorda”, oleosa (aove), herbácea, cítrica (mandarina), con claras notas a lacas y una mineralidad muy marcada, sorprendente de hallar en este tipo de vinos. Las notas del velo flor siguen muy presentes. Tiene maderas muy sutiles y limpias. Tras reposar, nos ofrece un recuerdo a tabaco rubio bastante marcado.
Boca. Entrada seca sin excesos, con un paso corpulento y expansivo que va creando cierto peso en boca. El centro de boca es enormemente complejo y demuestra un perfecto equilibrio sensorial producido por sus dos orígenes. Ofrece por retronasal frutos secos (almendra), madera de cedro, cera de abeja, hierbas medicinales (mejorana y tila) y notas terrosas. El final es muy largo y deja un recuerdo a madera y regaliz algo dulzón y desconcertante, pero no por ello menos elegante.
Conclusión. Juan Manuel Hidalgo, su creador, lo considera un amontillado joven, cuando lo compara con su hermano mayor El Tresillo 1.874, que ya cuenta con 45 añazos a sus espaldas. Una vez catados los dos, en nada se parecen y pienso que cada cual tiene su lugar dentro de la excelsa gama que ofrece esta bodega jerezana. En mi opinión este vino, que de joven tiene poco, saca mucho partido de esos 14 años que ya lo hacen maduro, serio y pleno, pero que a su vez mantiene esa chispa y esa vida que nos aportan las todavía presentes notas de crianza biológica, magistralmente complementadas con la senectud y el carácter “rancio” que le otorga su paso por crianza oxidativa.
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jueves, 14 de marzo de 2013
EL VINO EN LA ANTIGUA ROMA. DESDE EL MOSTUM AL ACETUM
Artículo publicado en Elsumiller.com de marzo 2.013
Es interesante conocer la historia de un producto como el vino, para poder llegar a comprender que técnicas han perdurado a través de los siglos y han hecho posible en cierta manera que hoy podamos disfrutar de una copa de vino tal y como lo conocemos. En este caso viene a colación la vieja frase latina “Nihil novum sub sole” (no hay nada nuevo bajo el sol). A través de estas líneas podremos descubrir que la cultura vitivinícola romana fue mucho más allá de lo que hoy consideramos como vino, ya que su abanico de elaboraciones abarca un gran número de especialidades que van desde el mosto propiamente dicho hasta el vinagre, pasando por distintos estadios de envejecimiento, manipulación y calidades. Vamos a realizar este apasionante viaje a través del tiempo para descubrir que tenían que decir nuestros ancestros en relación al vino.
Conceptos generales.
Los romanos preferían el vino blanco al tinto, siendo éste último el destinado a las clases sociales más bajas. De igual manera, empleaban los conocimientos vinícolas que tenía un determinado pueblo, para clasificar su nivel de civilización (si no cultivaban la viña, eran considerados como pueblos ignorantes y sin civilizar). Dentro de la categoría del vino se distinguía entre vino joven y vino viejo, entendido este último como un vino criado al menos durante un año en tinajas de barro o dolias (no se conocía la barrica), siendo su valor superior al del vino joven. También existía la costumbre heredada de los griegos, de diluir el vino con agua a la hora de servirlo, para reducir su poder embriagante y poder consumir mayores cantidades. Varios autores clásicos son los que reflejan en sus escritos cómo se cultivaba la vid y se elaboraba el vino, siendo sobre todo Marco Poncio Catón (el viejo) en su obra “De Agri Cultura” (sobre el cultivo de la Tierra), el que establece las bases y las directrices vinícolas para el mundo romano durante siglos. En su obra se vislumbran conceptos tan “actuales” como el reducir la superficie foliar de la viña en el momento de la maduración, o gustos tan curiosos como introducir las ánforas de vino en un fumarium (ahumadero) para transmitir el sabor ahumado a los vinos, o plantar romero y tomillo junto a las viñas para que su aroma se pasase al vino a través del suelo y las raíces (erróneo en la forma, pero no en el fondo, ya que realmente la pruina que recubre el grano de uva atrapa aromas exógenos, transmitidos por la vegetación que rodea al viñedo).
Consultadas varias fuentes históricas y unificando ese pequeño galimatías que se suele dar al recuperar datos de distintos autores, bastante distantes en el tiempo unos de otros, podríamos distinguir entre siete tipos de vino:
1.- Vinos puros (Vina Mera). Eran vinos tal y como los conocemos hoy, es decir mosto de uva fermentado y envejecido en mayor o menor medida, sin más manipulación ni adición de otras sustancias.
2.- Vinos endulzados con miel (Oenomel, Mulsum, Clarea, Aloja). Vinos en los que al mosto se le añadía miel en el momento de la fermentación (antecedentes de la chaptalización).
3.- Vinos dulces (Vina Dulcia). Había dos tipos:
a.- Passum. Vino elaborado con uva pasificada al sol, tal y como se elabora en la actualidad.
b.- Vinos cocidos para concentrar el azúcar (Vina Cocta). Hay tres clases:
.- Sapa. Reducido a más de 2/3 de su volumen inicial.
.- Defrutum. Reducido a 2/3 de su volumen inicial.
.- Carenum. Reducido a 1/3 de su volumen inicial. En su fermentación se añadía agua de mar y guarda cierta similitud con los vinos amarillos del Jura (crianza biológica).
4.- Vinos “artificiales” (Vina Condita, Vina ficticia).Vinos cocidos y macerados con hierbas, especias y resina.
Ejemplos:
.- Piperatum: Vino Passum con pimienta molida.
.- Myrteum: Vino Defrutum macerado con bayas de mirto.
.- Carenum ficticia: Vino Carenum macerado con alhova.
5.- Posca. Mezcla de agua con vino agrio que está cerca de convertirse en vinagre.
- Se mezclaba con hierbas aromáticas para enmascarar el sabor.
- Era el vino que se bebía en las legiones romanas (1 litro al día por legionario). Era una manera de matar los gérmenes del agua y evitar enfermedades en los ejércitos.
- Fue el vino que le ofreció un soldado a Jesús cuando estaba en la cruz (traducido en la biblia como vinagre).
6.- Lora. Bebida obtenida tras remojar en agua durante un día el hollejo de la uva que ya se había utilizado para hacer otro vino. Una vez remojado, se volvía a prensar y era el “vino” que se le daba a los esclavos.
7.- Vinagre (Acetum). Al igual que hoy, no se empleaba para beber sino para conservar alimentos y aderezar platos.
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viernes, 8 de marzo de 2013
miércoles, 6 de marzo de 2013
RIESLING. VINO DEL MOSELA
Imprescindible para los amantes de la belleza de estos parajes y la grandeza de sus vinos.
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lunes, 4 de marzo de 2013
VINO FINO LA PANESA. BOD. EMILIO HIDALGO
UN FINO CON MAYÚSCULAS
Vino fino con una crianza bajo flor de levadura durante 15 años. Se realizan 5 sacas al año, lo que unido a la escasa tirada, nos garantiza una frescura absoluta. Se cría en la bodega La Panesa, una de las varias que posee la firma Emilio Hidalgo en Jerez de la Frontera. Esta bodega que da nombre al vino, posee unas características constructivas y climáticas ideales para que se produzca el milagro del velo flor de levadura y por ello se usa en exclusiva para los vinos finos.
Vista. Amarillo dorado subido, limpio, muy brillante y sin atisbos de filtraciones ni decoloraciones excesivas. Ese color subido llega a ser inusual para los finos comerciales, ya que en estos nos tienen acostumbrados a ver unos tonos mucho más “afeitados”. Se agradece contemplar un color tan natural y maduro en este vino.
Nariz. En primer lugar destacan desde luego sus notas de crianza biológica, pero de inmediato se detecta que hay algo más. La nariz supera con creces los tonos punzantes de la flor, hasta transformarlas en un aroma muy intenso, casi hiriente al primer contacto. Los aromas de flor se presentan algo cansados y maduros, dando incluso algún atisbo de lacas. Cuando reposa un par de minutos, aparecen notas de hierba seca, heno, cereal y turba, magistralmente combinados con tonos aromáticos de sal, yodo y almendra que nos recuerda lo que es. Sorprende lo cambiante de sus aromas y la complejidad que llega a alcanzar esta nariz, detectándose hasta incluso ciertos atisbos de aromas lácteos (queso azul).
Boca. Entrada seca y casi salina, con un paso muy fluido, incluso para la temperatura a la que el bodeguero decidió realizar la cata (12-13ºC) En el centro de boca se muestra amplio y muy estructurado, donde se combinan a igualdad de fuerzas los frutos secos (anacardos y cáscara de nuez), las notas vegetales (camomila y ciertos amargores herbáceos), la madera y un cierto regusto turboso que convierte el final en muy largo.
En conclusión nos encontramos ante un fino inusual no sólo por lo que se ha esperado para hacernos disfrutar de él, sino por las maravillosas sensaciones que transmite a los amantes de los vinos de Jerez “con mayúsculas”. Nos demuestra a lo que se puede llegar cuando las condiciones idóneas se alían con el amor del bodeguero por sus vinos. Con ellos Juan Manuel Hidalgo hace honor a su apellido y emula al ingenioso manchego que como le pasa a este jerezano, veía más allá que el resto de sus coetáneos. Espero que los molinos de la prisa y los números no puedan con este proyecto y que encuentre el suficiente número de “Sanchos” para que estos vinos sigan existiendo. Yo por mi parte me adhiero incondicionalmente.
Variedades: 100% Palomino fino.
D.O./zona: Jerez-Xeres-Sherry.
Grad. Alcoh.: 15º
P.v.p. aprox.: 26 €.
Bodega: Emilio Hidalgo S.A. C/ Clavel, 29 Jerez de la Frontera (Cádiz).Tlf. 965 341 078
Web: http://www.hidalgo.com/
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domingo, 3 de marzo de 2013
lunes, 18 de febrero de 2013
sábado, 2 de febrero de 2013
lunes, 7 de enero de 2013
CAVA FREIXENET RESERVA REAL BRUT
RESERVA REAL BRUT.
Vista. Amarillo alimonado ligeramente subido, con destellos dorados. Muy brillante y con destellos todavía verdosos. Burbuja ya escasa y de pequeño tamaño, que se ve a priori muy bien integrada en el vino.
Nariz. Dominan las notas de crianza, recuerdos a botica y a hierbas medicinales (camomila, salvia, hinojo). Notas de lima y un elegante recuerdo olfativo trufado que nos lleva a pensar en vendimias tardías de alguna zona vinícola germana. Elegante y muy atractiva.
Boca. Entrada ligera, liviana y bastante fresca. Produce una crema estable y comedida, donde se nota una burbuja muy fina. El paso es opulento y sedoso, llevándonos a un centro de boca donde se disfruta de la hierba seca, el brioche la fruta blanca (albaricoque, paraguaya) y las notas tostadas muy pronunciadas en retronasal. El final es muy largo, fresco ante todo y muy perfumado y limpio, dejando recuerdos tostados y ligeramente acídulos.
En conclusión, nos vemos ante un cava de mucha categoría, de los que podemos poner cara a cara con un champan de su segmento en cuanto a precio, para verlo triunfar tanto en aromas como en sensaciones gustativas. Derrocha calidad, saber hacer y envejecer.
Grad. alcohólica:11,5º P.v.p. aprox.: 25€
jueves, 27 de diciembre de 2012
LOS DIEZ ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS EN MAREVINUM DURANTE EL 2.012
NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN....
Este año he publicado un total de 77 artículos en mi blog. Elegir personalmente cuáles han sido los mejores artículos de Marevinum del año 2.012 no es tarea fácil, ya que todos son mis retoños y a todos les tengo el mismo cariño. Por ello he tirado de estadísticas para realizar esta compilación de las entradas más leídas del año que acaba. Miles de lectores no pueden estar equivocados y de paso me evitan la tesitura, ya que sorprendentemente faltan algunas de las que yo creo que merecerían estar y sin embargo aparecen otras que son puramente testimoniales. El lector manda y ésta es su selección.
PUBLICADO EL 19 DE JUNIO DE 2.012.
PUBLICADO EL 3 DE FEBRERO DE 2.012
3.- LA UVA MONASTRELL. ESENCIA MEDITERRÁNEA EN ESTADO LÍQUIDO
PUBLICADO EL 2 DE MAYO DE 2.012
4.- EL REFRANERO DEL VINO
PUBLICADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2.012
5.- QUESERÍA ARTESANA VALLE DE TIBI
PUBLICADO EL 15 DE FEBRERO DE 2.012
6.- DIEZ REGLAS DE ORO A LA HORA DE ELEGIR UN VINO EN EL RESTAURANTE
PUBLICADO EL 23 DE AGOSTO DE 2.012
7.- DESTILERÍAS SYS EN ELCHE (ALICANTE)
PUBLICADO EL 16 DE MARZO DE 2.012
8.- TINTO PASIÓN DE BOBAL 2.009
PUBLICADO EL 15 DE ENERO DE 2.012
9.- CATA DE CARNES EN EL RESTAURANTE GRANÁ DE EL CAMPELLO
PUBLICADO EL 27 DE ABRIL DE 2.012
10.- FIN DE SEMANA DE LUJO EN BODEGAS ENRIQUE MENDOZA
PUBLICADO EL 30 DE MARZO DE 2.012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
¡ FELIZ NAVIDAD !
PAZ, AMOR Y BUEN VINO
* Fotografía publicada con la autorización especial del artista Rubén Ortega (7 años)
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lunes, 17 de diciembre de 2012
viernes, 14 de diciembre de 2012
CAVA FREIXENET CASA SALA GRAN RESERVA 2.005
FREIXENET
CASA SALA GRAN RESERVA 2.005 BRUT NATURE.
Vista.
Amarillo pajizo subido de tono. Muy limpio y brillante y con burbuja pequeña y
escasa.
Nariz.
Predomina la bollería y la manzana madura, detectando también toques cítricos y
un sorprendente fondo de crianza del tipo de las lacas (pintura plástica) que
la convierte en una nariz bastante fresca, seria y elegante, donde se ha
logrado el equilibrio olfativo que sólo los años y la calidad del vino base
pueden lograr.
Boca.
Sorprendentemente, el vino explota en la boca, creando una crema espesa y
persistente, fina y acariciadora,
teniendo un paso denso y corpulento que da paso a un centro dominado por
el brioche, el cereal (centeno, malta) la ciruela ácida y el albaricoque. El
final es muy largo, con un amargor bastante leve y una acidez eterna pero
expresada de forma sutil.
En
conclusión, se puede decir que este cava
es el mejor exponente de la clase premium de esta bodega y se gana el cargo por
méritos propios. Es un ejemplo de integración de aromas y sabores, de buena
conservación y evolución justa y de cómo un monovarietal de xarel.lo vuelve a
tocar la cumbre de los grandes espumosos de calidad.
Grad.
Alcohólica: 11,5º P.v.p.: 38 €
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